arrow down Kreidler logo arrow down

Kreidlerdatabase - Het afstellen van een Kreidler ontsteking

Kreidlerdatabase

Het afstellen van een Kreidler 'punten' ontsteking

Waarom een goed afgestelde ontsteking belangrijk is:

Als de ontsteking van uw Kreidler niet optimaal is afgesteld kun je startproblemen krijgen of kan je brommer niet optimaal presteren, niet goed op toeren komen of juist niet mooi stationair blijven draaien.

Natuurlijk is dit ook nog afhankelijk van de toestand van je blok, carburateur en uitlaat.
Dit betekend ook, dat het nodig kan zijn om je ontstekingstijdstip te veranderen als je een snellere cilinder of grotere carburateur of uitlaat hebt gemonteerd.

Hieronder een paar aanwijzingen:

Kreidlerdatabase

Wat is nu het goede ontstekingstijdstip voor uw Kreidler:

Als het een originele 50cc Kreidler bromfiets cilinder is met 'normale' carburateur en een normale uitlaat (sigaar,blokfluit of fluisterpijp), dan is een ontstekingstijdstip van ± 0,8 ~ 0,9 mm voor ontsteking gewoon goed.

Maar ... beter is uw Kreidler even te registreren dan krijgt u specifiek voor uw Kreidler het ontstekingstijdstip, volgens de fabrieksgegevens !

Heeft u een snelle Kreidler, die niet meer volgens de fabrieks specificaties is opgebouwd, dan is het minder eenvoudig te zeggen, dit ligt in 99% van de gevallen tussen de 0,6 en 2,0 mm voorontsteking en dan betekend het gewoon proefondervindelijk het optimale tijdstip opzoeken.

Dan zul je steeds moeten proefrijden, verstellen en weer proefrijden tot dat je de optimale afstelling hebt.
(er van uitgaande dat de andere componenten op dat moment goed functioneren)

Kreidlerdatabase

Wat heb je nodig om aan een ontsteking te kunnen werken:

  • een bougiesleutel
  • een setje voelermaten (voor de elektrode afstand van je bougie)
  • een meetstift die door je bougiegat past, dit kan een schuifmaat of afstelklok zijn (maar gaat bij gebrek aan beter ook met een potlood).
  • eventueel een contactvijltje
  • een vliegwieltrekker en blokkeersleutel voor als je punten of andere delen binnen het vliegwiel wilt vervangen.
  • goed licht of een goede lamp om door de openingen in je vliegwiel naar het openen van je puntjes te kunnen kijken

Kreidlerdatabase

Hoe kan je het ontstekingstijdstip controleren en/of afstellen

Soms, als je nog steeds het eerste vliegwiel hebt, staat daar een inkeping op die precies bij een merkteken in je carter staat op het voor dat blokje originele ontstekingstijdstip. Als hier ook de originele cilinder op staat dan is dit ook het juiste tijdstip.

Zijn deze merktekens niet meer te vinden of bestaat de kans dat je niet meer je originele vliegwiel hebt dan zul je het op de volgende wijze moeten bepalen:

  • Eerst verwijder je de bougie uit de kop, dan bepaal je (bijvoorbeeld met een schuifmaat in het bougiegat) het Bovenste Dode Punt.
  • Dat wil zeggen het bovenste punt van de zuiger in de cilinder. Heb je dit punt gevonden dan merk je bijvoorbeeld met een lakstift het vliegwiel ten opzichte van het blok.
  • Sleutel je veel en ook aan andermans brommers dan is een afstelklok die je in het bougiegat draait ook een handig hulpmiddel.

Kreidlerdatabase

  • Dan draai je het vliegwiel terug (tegen normale draairichting in) en zorg je dat de schuifmaat 1.5 á 1.9 mm verder de cilinder in gaat.
  • Vervolgens draai je het vliegwiel (in normale draairichting) heel voorzichtig tegen de schuifmaat aan, precies op het punt dat de zuiger de schuifmaat raakt zet je een tweede punt op het blok.
  • Dit is het ontstekingstijdstip en het punt waarop de contactpunten moeten beginnen te openen.

Kreidlerdatabase

  • Nu heb je twee punten op je carter staan en één op je vliegwiel als het goed is, om nu verwarring te voorkomen kan het handig zijn om het merkteken van het BDP van je carter te verwijderen, je hebt verder alleen je ontstekingstijdstip nodig.
  • Om te kunnen zien of je wanneer je punten open heb je goed licht nodig ( overdag buiten of een goede lamp).
    Nu zet je het vliegwiel iets voor het ontstekingstijdstip,

Kreidlerdatabase

  • en draai je langzaam verder in de normale draairichting.
  • De contactpunten moeten dan beginnen te openen op het moment dat de merktekens voor het ontstekingstijdstip bij elkaar staan.
  • Net voorbij de merktekens moeten de punten open staan.
  • Door de rood aangegeven schroef los te draaien kan je de contactpunten stellen, deze moeten tussen de 0,3 en 0,4 mm open gaan.
  • Als ze te ver openen heb je geen regelmatige bougievonk bij starttoerental en moeten ze iets verder dicht gezet worden.
  • Nu heb je als het goed is ook bij starttoerental en goede vonk en staat de ontsteking bijna goed (soms al helemaal) dit kun je zien als je het vliegwiel heel langzaam in de draairichting draait, bevindt het punt op het vliegwiel zich precies bij het tweede punt op het blok (Figuur 2) als de punten beginnen te openen dan staat de ontsteking goed.
  • Openen ze iets eerder of later dan kan je dit nog goed krijgen door de schroeven van de grondplaat op te lossen en de grondplaat iets te draaien.

Kreidlerdatabase

Bij het puntje van het pijltje naar de contactpunten kun je zien of de puntjes open of dicht staan, in de tekening heb ik de punten wit met grijs gemaakt en het schroefje waarmee je ze afstelt rood gekleurd.
Dit is alleen te zien door de gaten in je vliegwiel, zonder vliegwiel gaan je punten namelijk niet open.

Heb je de ontsteking afgesteld als hierboven dan moet je een regelmatige vonk hebben als je je bougiekabel met bougie los op je cilinder legt, je contact aanstaat en je rustig (met de hand) je kickstarter of trappers bedient.

Als je toevallig een afstellamp (stroboscooplamp) ter beschikking hebt kun je nu ook makkelijk bij lopende motor je ontstekingstijdstip controleren door dat de verfstippen die je hebt gezet heel duidelijk herkenbaar zijn als je met zo'n lamp werkt.

Kreidlerdatabase

Wat als je nu nog geen goede vonk hebt. Als je net nieuwe punten

  • gemonteerd hebt kunnen ze iets vet zijn, dan moet je ze met een doekje met thinner of spiritus schoonmaken.
    (over het vervangen van puntjes e.d. kom ik verder op nog op terug)
  • Mogelijk is de elektrode afstand van je bougie te groot, deze is zo uit het doosje meestal 0,75 mm en moet voor een puntenontsteking maar 0,4 mm zijn.
    (een vette bougie vonkt vaak helemaal niet meer tussen de elektroden, dan glijdt de vonk langs de isolatieneus af)
  • Ook is het mogelijk dat de contactjes van je contactpunten geoxideerd zijn, dit is als het niet te erg is, op te lossen door een contactvijltje tussen je punten door te halen.
  • Helpt dit ook niet dan kun je, als je een ontsteking hebt met de bobine in het vliegwiel, de zwarte draad die naast je bougiekabel naar buiten komt tijdelijk onderbreken, hiermee sluit je kortsluiting in je kortsluitdraad (zwart) en je contactslot uit.
  • Heb je nu wel vonk, dan moet je de bedrading naar je contactslot en je contactslot zelf nalopen.
  • Een enkele keer gooit zelfs de bougiedop roet in het eten, dan heb je bijna geen bougievonk terwijl je wel een goede vonk hebt als je de bougiedop verwijderd en je bougiekabel rechtstreeks aan je bougie vast maakt. Dan is de ontstoringsweerstand van je bougiedop verbrand of geoxideerd. Monteer je nu een nieuwe bougiedop dan is het probleem opgelost.
  • Heb je nu nog steeds geen goede vonk dan moet je eerst nieuwe contactpuntjes monteren en als dat nog niet helpt dan ook je condensator en ontstekingsspoel / bobine vervangen.

Kreidlerdatabase

Vliegwiel verwijderen en aanbrengen.

  • Als je de bevestigingsmoer van je vliegwiel los draait kun je je vliegwiel het beste blokkeren met een blokkeersleutel voor een slijpmachine - ± € 2,50 bij de DHZ

Kreidlerdatabase

Daarna breng je de vliegwieltrekker aan op het vliegwiel.

Let op dat je deze meerdere omwenteling in het vliegwiel draait anders kun je zowel je trekker als je vliegwiel beschadigen.

Als je je vliegwiel weer aanbrengt moet je goed opletten dat het spietje tussen de drie en vier uur stand staat, anders heb je kans dat je bij het plaatsen van je vliegwiel het hamertje van je contactpunten afbreekt.

Kreidlerdatabase

Vervolgens breng je de sluitring (geen kartel of borgring) en de moer weer aan en zet deze vast door het vliegwiel op de zelfde manier te blokkeren als tijdens het loshalen en de moer op 35 N/m vast te draaien.

Let op: Er mag geen vet of vuil op de conus van de krukas zitten als je het vliegwiel monteert, anders bestaat de kans dat hij later los loopt.
Aan het spietje doe ik wel een heel klein beetje vet, zodat hij er niet gelijk uitvalt tijdens het monteren.

Contactpunten vervangen.

Als je het vliegwiel eraf hebt kun je de punten vrij gemakkelijk vervangen, met een heel klein steeksleuteltje of punttangetje het moertje waar mee de kabeloogjes vastzitten verwijderen en het M4 schroefje waarmee de punten aan de grondplaat zitten verwijderen en je kunt ze er zo uit pakken.
Bij het monteren moet je er vooral op letten dat de kabeloogjes / bedrading niet tegen massa komt.

Ook moet je zorgen contactpunten zelf vet vrij zijn en dat de inkeping in de punten zo ongeveer gelijk staat met de uitsparing tussen de twee nokjes op je grondplaat. Afstellen gebeurt pas als het vliegwiel weer gemonteerd is.
Wel is het slim om een druppeltje olie op het viltje van de grondplaat te doen, dan slijt het hamertje van je punten ook wat minder snel

Kreidlerdatabase

Spoel(en) verwijderen en aanbrengen

Hiervoor zul je de complete grondplaat moeten verwijderen, hiervoor moeten de M4 schroefjes verwijderd worden.
Let hierbij ook goed op dat de kabelhuls die over de bedrading heen zit ter plaatse van de kabelbeugel.
Zit deze daar niet dan kan de isolatie van de bedrading doorslijten op de kabelbeugel met alle gevolgen van dien.
Dus let bij het monteren goed op dat kabelhuls goed op z'n plaats zit.

Voor je een spoel verwijderd moet je eerst goed kijken hoe de bedrading door en over de grondplaat loopt, dit is de meest storingsvrije positie van de draden en zo moet het ook weer komen te zitten. De bedrading van de remlicht spoel loopt zelfs onder de contactpunten door.

Als je de bobine/ontstekingsspoel vervang moet je een zware soldeerbout (minstens 75W) gebruiken waarmee de condensator maar heel kort hoeft te verwarmen met het los en vast solderen van het draadje, De condensator mag zelf namelijk niet te heet worden.

De spoelen zelf zitten met M4 boutjes vast en kunnen iets over de grondplaat verschuiven als deze los geweest zijn. Daarom moet je heel goed opletten dat je vliegwiel vrij van de spoelen draait als je een spoel los gehad hebt of hebt vervangen. Loopt het vliegwiel aan dan zul je de buste boutjes door de gaten van het vliegwiel moeten oplossen om de spoel iets te kunnen verschuiven. Draait het vliegwiel nu vrij als die boutjes weer vast staan dan is het goed, anders zul je het nog een keer moeten doen, net zo lang tot het vliegwiel nergens meer aanloopt.

Kreidlerdatabase

Condensator verwijderen en aanbrengen

Om je condensator te kunnen vervangen moet je je complete grondplaat uit bouwen. Vervolgens soldeer je de draadjes los en verwijder je de bobinespoel.
Verder heb je een stukje 22 mm koperen waterleiding nodig die je aan een kant afvijlt.

Dan de condensator in het buisje schuiven en met een hamer en passende dop de condensator uit de grondplaat tikken.

En voila, de condensator is er uit zonder de grondplaat te beschadigen.

Monteren van een te dunne imitatie condensator
Deze valt zo door het gat heen of kun je zonder moeite op z'n plaats duwen. Om te voorkomen dat deze loskomt als de motor warm is kun je een druppeltje Bison metaallijm gebruiken.

Heb je een originele of een betere imitatie condensator dan heb je kans dat deze iets te groot lijkt te zijn. Sla deze er dan niet in, hiermee kun je hem gelijk onbruikbaar maken.
Je moet dan je de grondplaat (zonder spoelen en punten) met een verfföhn tot een graad of 80 verwarmen terwijl je de condensator in het diepvriesvak laat afkoelen tot een graad of 10 onder nul. als het goed is kun je hem dan zo met je duim in de grondplaat drukken en zit hij, als de grondplaat weer is afgekoeld, goed vast

Kreidlerdatabase

Solderen condensator

Als je de draden aan de condensator moet solderen moet je een hele zware soldeerbout hebben (80 á 120 watt voor een bout of 150 watt voor een soldeerpistool.)

Zodat je de condensator maar heel kort hoeft aan te raken met de bout en de draad al vast zit voor de hele condensator heet is.
Doe je het met een te lichte bout dan krijg je de draadjes bijna niet vast en wordt de condensator zelf veel te heet zodat deze stuk kan gaan.

Heb je een condensator met een moertje, dan hoef je maar net 2 oogjes aan je draden te knijpen en heb je helemaal geen soldeerbout nodig.

Kreidlerdatabase

Bougiekabels en bougiedoppen.

Over bougiekabels valt niet zo veel te zeggen, het belangrijkste is dat je een koperkern bougiekabel hebt met de goede dikte voor je bobinespoel.
Dit betekend dat je voor een bobinespoel binnen het vliegwiel een bougiekabel van 5 mm dik moet hebben terwijl sommige externe bobines een 7 mm dikke bougiekabel nodig hebben.

Neem in ieder geval nooit een ontstoorde bougiekabel, deze hebben zo'n hoge weerstand dat een puntenontsteking gewoon niet sterk genoeg is om deze te overbruggen.

Voor bougiedoppen geldt ook dat ze beter geen ontstoringsweerstand kunnen hebben.
Verder moet de bougiedop goed contact maken met je bougiekabel en moet hij goed klemmen op de bougie, tevens mag hij niet gevoelig zijn voor vocht.

Kreidlerdatabase

De bougie

Eén van de belangrijkste onderdelen van het ontstekingssysteem, maar vaak toch een beetje onderschat, en ook mede daardoor soms verwaarloosd

Door de bobine (ontstekingsspoel) wordt een hoogspanning opgewekt van wel zo'n 10.000-12.000 Volt.
Door deze hoogspanning springt er een vonk over tussen de elektroden van de bougie, deze vonk is nodig om het door de carburateur gemaakte gasmengsel in de cilinder te laten ontbranden.

Kreidlerdatabase

Hoe ziet een bougie er van binnen uit?

Simpel gezegd een metalen omhulsel met de schroefdraad, daarin een isolator van zeg maar porselein, en daar binnen de centrale elektrode.Wat gebeurt er nou precies in de bougie?

De door de ontstekingsspoel opgewekte hoogspanning wordt aangesloten op de aansluit-schroefdraad van de bougie, de hoogspanning wil langs de makkelijkste weg naar massa lopen, en kan dat eigenlijk alleen doen via deze centrale elektrode, waar hij aan het einde wel een sprongetje moet maken, en dat is het hem nu juist, want daardoor ontstaat de door ons benodigde vonk.

Als alles goed gaat tenminste, want er liggen een aantal gevaren op de loer voor ons vonkje.

  • Het vooral vroeger beruchte "Pareltje", wat meestal veroorzaakt werd door het lood in de benzine, het loodpareltje maakte kortsluiting tussen de bougie elektroden en de vonk was weg, oplossing even het bougieborsteltje er langs halen. ( Komt nu bijna niet meer voor, omdat er geen loodhoudende benzine voor 2 takt-bromfietsen gebruikt wordt.)
  • Kortsluiting via de isolatorneus van een door olie en/of roet sterk vervuilde bougie.Een breuk in de isolator, ook dan ontstaat er een kortsluiting met als resultaat geen vonk.
  • Heel soms, (maar het gebeurt nog steeds), kan zelfs een splinternieuwe bougie het niet (meer) doen.

Kreidlerdatabase

Bougies onderscheiden we naar warmtegraad.

  • Ik zal hier slechts Bosch bougies behandelen, de andere fabrikanten maken ook goede bougies, maar hebben een totaal andere type aanduiding. Bij Bosch begint het scala bij '' 2'' met een '' koude'' bougie en eindigt bij de warmste met getal ''13''.
  • Er worden slechts die bougies behandelt welke van toepassing zijn bij de Kreidler's.
  • De warmtegraad geeft de graad van de warmtebelasting in de motor aan. De bougie zal zo uitgekozen moeten worden dat zij onder alle omstandigheden de zelfreinigingstemperatuur van 500°C bereikt. Een temperatuur van 800°C geeft schade aan bougie en motor.
  • Een hoogtoerige- sterke motor (bijvoorbeeld de RS of de TM) die veel warmte ontwikkeld, heeft een koude(re) bougie nodig. Het korte isolatielichaam neemt niet veel warmte op en verhindert als zodanig dat de bougie een te hoge temperatuur bereikt.
  • Een laagtoerige- zwakke motor (een MP 2) heeft een warme bougie nodig. Het lange isolatielichaam neemt snel de verbrandingskamer temperatuur aan, om zodoende de zelfreinigingstemperatuur te bereiken.
  • Als de verkeerde bougie wordt gekozen wordt de zelfreinigingstemperatuur niet bereikt en zullen zich verbrandings- residuen op de bougie afzetten, waardoor deze dicht ''koekt'' en op de lange duur het overspringen van de vonk onmogelijk wordt. Door de bougie met een messing borsteltje te reinigen kan dit probleem weer verholpen worden.Maar slechts voor korte tijd. Een vermogenswinst met een andere bougie is door de kleine inhoud van de motoren uitgesloten.
  • Als men een te warme bougie monteert in een motorfiets zal deze op enig moment oververhit raken en het isolatielichaam zal smelten. De motor is dan nog slechts aan de gang te krijgen door de bougie te vervangen.
  • Optisch kan men het beste de bougies onderscheiden door te kijken naar het porseleinen isolatielichaam.
  • De warmere bougies (8-13) herkent men aan een lang, recht isolatielichaam.
  • De koudere bougies (7-2) herkent men aan een kort, recht isolatielichaam
  • Zoals op de tekeningen te herkennen is ''hoe korter - hoe kouder''